Los colonizadores españoles plantaron Negra Criolla y Moscatel de Alejandría. Usaron la riqueza de la plata, extraída en las cercanías de Potosí, para financiar la producción de vino y singani, un licor destilado de uvas moscatel.
La historia más reciente, sin embargo, ha sido una de disturbios políticos, pobreza y división de clases bajo las cuales la industria ha luchado por crecer. Eso puede estar cambiando.
“El vino boliviano está mejor que nunca… tal vez se deba al crecimiento de la cultura del vino y de los consumidores de vino”, dice Bertil Levin Tøttenborg, ex sommelier del restaurante Gustu en La Paz.
Establecido en 2012 por Claus Meyer, cofundador del restaurante de Copenhague Noma, Gustu crea cocina moderna a partir de ingredientes locales. Estos se combinan con vinos locales, de los cuales Tøttenborg probó la mayoría, si no todos.
Estos sitios de gran altura protegen contra el aumento de las temperaturas, pero existen otros problemas. Los suelos salinos, el clima errático y las intensas tormentas amenazan con causar estragos. Una pandemia mundial también ha obstaculizado el crecimiento.
“Por ejemplo, 1.000 personas saldrían de la pobreza en Bolivia si vendiésemos menos del 3% de lo que vende Robert Mondavi en un año. Y elegir hacer el bien no significa que tengas que sacrificar la calidad”.
Ramón Escobar, fundador de Chufly Imports, observó cómo las ventas nacionales cayeron un 85 % durante los primeros meses de 2020, complicadas aún más por la inestabilidad social y política.
“Nuestros viñedos dependen más que nunca del mercado estadounidense para su supervivencia”, dice. Chufly representa marcas como la galardonada Aranjuez, las históricas Bodegas y Viñedos La Concepción y la marca boutique Magnus, todas en Tarija; Cepa de Oro de Cinti; y 1750 de Samaipata, un valle de clima fresco con cuatro siglos de historia vitivinícola.
“Pocas personas se dan cuenta de que beber vino de cierta región tiene el potencial de impulsar el desarrollo económico sostenible”, dice Escobar.
Tøttenborg es defensor de los vinos de intervención mínima, apunta a regiones más pequeñas como Valle de Cinti, donde los productores “hacen lo que mejor saben hacer: vinos naturales concentrados, sin filtrar y de alto nivel”, dice.
Elogia a Tierra Roja, Vacaflores, Cepa de Oro y La Casona de Molina por traspasar los límites, y a Márquez de la Viña por las bengalas de método tradicional y pétillant-naturel.
Cees van Casteren, llamó a la industria del vino de Cinti Valley “arqueología vitivinícola” por sus viñedos ancestrales. Algunos tienen enredaderas que son tan grandes como árboles, mientras que otros están enrejados en los árboles en un método conocido como viticultura arbórea.
Para capturar el sabor distintivo de estas vides patrimoniales menguantes, primero se debe llegar a Cinti Valley. Aunque a solo 50 millas al oeste de la ciudad de Tarija, los caminos de montaña exigen tres horas de manejo cuidadoso.
Nayan Gowda de Vinosity Consulting dice que las prácticas de agricultura orgánica aquí son a menudo una función del costo de la dificultad para obtener equipos.
Gowda llegó para hacer vino para la etiqueta joven Jardin Oculto. María José Granier, de la prestigiosa familia vitivinícola detrás de Campos de Solana, fundó la marca. Entre varios proyectos, vinificaron una parcela de la uva autóctona Vischoquena que se encuentra creciendo en árboles de pimienta rosa.
Adyacente a Cinti se encuentra la región vinícola más grande de Tarija, que cuenta con productores establecidos con una distribución considerable. Campos de Solana y Bodegas Kohlberg elaboran vinos ambiciosos y modernos a partir de viñedos de hasta 6200 pies sobre el nivel del mar, especialmente de Tannat, Malbec, Petit Verdot y Merlot.
